Остров Крит

Солнце 340 дней в году
Купальный сезон с апреля по ноябрь
Температура моря летом до 26 градусов

Остров Крит / Отзывы туристов

Август 2012
Путешествие на южный берег Крита

Из города-порта Ираклиона мы направились на южный берег Крита по новой автостраде. Примерно через час езды она превратилась в старую, порядком разбитую дорогу. Однако окрестный ландшафт с лихвой компенсировал неудобства от частых колдобин и каменистых участков, вовсе лишенных асфальтового покрытия.
Порой мы словно переносились во времена средневекового рыцарства и крестовых походов. На фоне выжженных солнцем трав нет-нет, да и попадались полуразрушенные замки. Они цепко держались за гребни буровато-серых холмов. Сохранились остатки толстых стен с амбразурами и бойницами, массивные башни и наполовину засыпанные рвы во владениях византийских феодалов, венецианских господ и властолюбивых отцов римско-католической церкви. Соперничают с этими памятниками в искусстве фортификации остатки бастионов янычар. Эти опорные позиции в когда-то захваченных турками критских городах давно уже заслонены кварталами жилых домов либо постройками общественного назначения, а то и вовсе стали проезжей частью улиц. И только минареты остроконечных мечетей в старых «турецких кварталах» да по-восточному шумные и пестрые, оккупирующие целые кварталы базары с табором фруктовых, овощных, мясных лавок и прилавков, заваленных всем, что носит на себе человек, чем он пользуется в быту, напоминают: вплоть до 1913 года на острове подпирали штыками власть Стамбула гарнизоны некогда могущественной Порты...
С обочины шоссе, километрах в пятнадцати от Ираклиона, нашу машину жестом останавливает долговязый парень и просит подвезти. Худое лицо парня покрывал густой слой пыли. Длинные, льняного цвета волосы ниспадали до самых плеч, придавая костлявой фигуре облик библейского апостола. Совсем как на полотнах Эль Греко.
Кстати, имя прославленного мастера испанского Ренессанса куда более известно, чем место его рождения и унаследованная от родителей фамилия. Эль Греко увидел свет в 1541 году на Крите в семье Теотокопулоса. Нарекли младенца Доменико. И только много лет спустя, пройдя школу мастерства живописи и колорита у такого титана итальянского Возрождения, как Тициан, и поселившись в Испании, будущий великий художник взял псевдоним Эль Греко (Грек). По оценке маститых искусствоведов, картины живописца явно отражают византийские традиции, особенно в интерпретации религиозных сюжетов и широко использованной им колоритной гамме.

Гора Ида
- Чтобы поставить точку над «i» в путешествии по Криту, - наставляют гостей его коренные жители, - следует непременно совершить восхождение на самую высокую гору острова - Иду!
Пожалуй, ее главное волшебство не в том, чтобы с вершины 2456 метров над уровнем моря окинуть взглядом почти весь остров. Критяне (и только они) верят: именно гора Ида - это могильный курган самого бессмертного Зевса! Парадокс, не правда ли?
У подножия горы лепятся домики деревень и монастырские постройки, сложенные из камня. Они сверкают снежной белизной аккуратно выбеленных стен. Прежде чем я добрался до этих стражей покоя могилы «олимпийского громовержца», пришлось довериться единственной шоссейной дороге, которая вела к горе Иде. Она петляла в хвойном высокогорном лесу, пропитанном терпким смолистым ароматом. Здесь было отнюдь не печально, как приличествовало бы месту вечного покоя божественного «тучегонителя». Все вокруг пронизывал жизнерадостный солнечный свет! Он приглушал суровую гамму тонов, царящую в густой тени расщелин и глубоких пропастей, к которым нет-нет, да и приближалась почти вплотную горная дорога. И потому окрестный ландшафт настраивал меня согласиться с мнением не античных критян, а всех остальных древних эллинов в отношении того, чем служил Крит для Зевса.
Древние эллины считали Крит колыбелью главного повелителя Олимпа - Зевса, «метателя молний». Из античной мифологии мы помним, как отец будущего властелина над судьбами смертных и самого могущественного среди богов бог Крон, опасаясь за свою власть, проглатывал всех своих новорожденных детей, которых ему приносила жена Рея. Несчастная мать не хотела потерять и последнего своего ребенка - Зевса, которого носила еще под сердцем. Она родила его на Крите, и спрятала от мужа в пещере под заботой и охраной двух нимф. А они любили Зевса и кормили молоком, но не простым, а от божественной козы.
Если потомки Гомера верят мифам, то у них наверняка возникает мысль: не была ли коза-кормилица олимпийского бога прародительницей последующих приплодов коз, размножившихся в огромное стадо, насчитывающее ныне около пяти миллионов голов! Вот только отношение к этой статистике у современных греков двоякое. С одной стороны, козы - весьма полезное в крестьянском хозяйстве животное, дающее молоко и шерсть, с другой же стороны, козы, своими острыми копытцами вытаптывающие траву и жадно объедающие молодые побеги растений, - одна из основных причин исчезновения лесов, разрушения и оскудения почвенного покрова...
Мне не удалось добраться до вершины горы Иды и пришлось довольствоваться созерцанием величественной главы каменного великана: там, над ее макушкой, висела грозовая туча. Местные жители утверждают, что здесь часто сверкают молнии. А они, как известно, свидетели явного гнева Зевса...
Мы уезжали с этого гостеприимного острова уже поздно вечером, переполненные яркими впечатлениями от путешествия.



Карта Крита (905Кб)
Карта Крита
Прочие карты Крита